Forse perché la sera
prima, alla gare routiere di Fianarantsoa, non gli avevo dato la mano
che mi protendeva, la mattina dopo un addetto anziano della ditta
Kofifi ha mentito a Tina circa la disponibilità di posti sul taxi
brousse che dovevamo prendere per andare a Tulear. Di fatto, appena
si arriva a una gare routiere, si è circondati da taxisti, cercatori
di clienti e sicuramente anche qualche ladro e francamente, dopo un
estenuante viaggio in posizioni scomode di dieci ore, non si ha
voglia di socializzare con estranei, che si mostrano amichevoli e,
proprio per quello, sulla base del detto latino “Timeo Danaos ut
dona ferentes”, potrebbero nascondere l'inganno. Fatto sta che Tina
ha dovuto litigare con i gestori della Kofifi, compreso l'anziano
mentitore, che la mandavano da un pulmino a un altro, mentre io
facevo la guardia ai nostri bagagli.
Per non dire che il taxista che
dal Soratel ci aveva portato in stazione voleva la doppia tariffa
accampando il pretesto di aver fatto andata e ritorno, cioè ci
voleva far pagare anche la corsa che aveva fatto prima di venirci a
prendere, partendo da casa sua per arrivare all'albergo. Pretesto più
unico che raro e si deve riconoscere ai malgasci il merito di essere
fantasiosi quando si tratta di aumentare il prezzo ai vazaha. Anche
questo aveva contribuito ad aumentare l'irritazione di Tina verso
tutti quegli uomini che la prendevano in giro e non le facevano
sapere qual era il nostro taxi brousse. A nulla era servito fare la
prenotazione la sera prima, appena arrivati da Tanà. Anche la nostra
richiesta di viaggiare alle spalle dello chauffer non è servita
perché ci siamo ritrovati a metà di un Mercedes verde da 25 posti.
Il mio problema è che soffro il mal d'auto ma per fortuna, superate
le ultime colline degli altipiani a sud di Fianarantsoa, poi la
strada diventa tutta diritta fino a Tulear.
Così, siamo partiti
mezzi vuoti perché dovevamo recuperare i passeggeri di un pulmino
della stessa ditta, partito la sera prima, che si era fermato a
mezzanotte per un guasto. Anche a noi era capitato, l'anno scorso, di
essere lasciati per strada da un taxi brousse, per le cause più
varie ma soprattutto per l'anzianità dei mezzi, ma in quel caso,
potendolo fare, abbiamo preso in breve tempo una macchina a noleggio,
che ci ha permesso di proseguire il viaggio. I malgasci invece,
quando gli capita una disgrazia simile, devono pernottare sul posto,
con armi, bagagli, bambini e polli al seguito, oppure, come nel caso
specifico, essere trainati da un altro mezzo di fortuna fino al
villaggio più vicino. Non è salutare infatti, con tutti i malaso in
circolazione, pernottare in mezzo alle montagne. E poi, non si sa mai
se un camionista spericolato non piombi addosso alla comitiva
forzatamente appiedata e stravaccata sull'erba nel buio.
Noi del Mercedes siamo
sì andati in soccorso del Wolksvagen blu, ma il giorno dopo.
Ammirevole la pazienza dei malgasci, comunque, che accettano le
avversità dei guasti meccanici come si accetta la grandine e la
pioggia. Durante il trasbordo dei bagagli dal furgone guasto a quello
funzionante, ho dato da bere agli assetati. Cerco sempre un punto di
contatto con i malgasci e siccome le chiese cristiane stanno
insegnando i principi della religione da almeno tre secoli, l'idea
che sia doveroso dar da bere a chi ha sete mi sembrava a loro
familiare. Anche se sicuramente, vedere un vazaha che dà da bere a
tre anatre chiuse in un cestino deve essere parso agli astanti come
qualcosa di originale. Chissà se ho instillato in loro un'idea di
pietà per chi soffre, magari per le nostre perfidie di carnivori
senza cuore? Chissà se almeno i numerosi bambini che hanno assistito
all'abbeveraggio hanno interiorizzato l'idea che anche nei confronti
degli animali si deve avere un minimo di pietà e compassione?
Una parte di
passeggeri è scesa a Sakaraha, mentre Ilakaka l'abbiamo attraversata
il più velocemente possibile perché è un posto maledetto da Dio a
causa dell'avidità di guadagno. E' di poche settimane fa l'omicidio
di un 32enne cingalese, facente parte della minoranza dedita al
commercio di pietre preziose, zaffiri e rubini, benché le
circostanti miniere siano in esaurimento. Tuttavia, i negozi di gemme
preziose denotano sfarzo pacchiano e hanno sempre grosse macchine
parcheggiate all'esterno, segno che, a dispetto della crisi economica
mondiale, ci sono ancora ricche signore viziate che chiedono gioielli
da esibire. All'imbrunire il nostro autista ha cominciato a premere
sull'acceleratore: voleva attraversare la zona pericolosa, infestata
di malaso, prima del buio. A una cinquantina di Km da Sakaraha,
nell'interno selvaggio, nel mese di maggio erano stati uccisi due
poliziotti. Il governo aveva mandato l'esercito per cercare di
recuperare gli zebù rapiti, ma un paio di mesi dopo, i malaso, pari
a circa 400 persone, hanno ingaggiato una sparatoria che ha portato
alla conta finale di sette militari uccisi. Le truppe governative
hanno dovuto battere in ritirata.
Quando interi villaggi
si armano per fronteggiare l'esercito governativo, si capisce che
siamo sull'orlo della guerra civile, se non fosse che da sempre è
così e la vera guerra non scoppia mai. Ma si capisce anche la scena
a cui mi è capitato di assistere per la prima volta dacché vengo in
Madagascar. A un poliziotto dell'ennesimo posto di blocco che
chiedeva perché un sacco di manghi era stato messo nel vano
posteriore del Mercedes anziché sul tetto con gli altri bagagli, il
nostro autista aveva risposto: “Perché di sopra non c'era posto”.
Capito che il poliziotto faceva il pignolo perché voleva soldi, le
parole hanno cominciato a diventare grosse tra l'uno e l'altro. Un
collega del parassita in divisa si è avvicinato, ma il nostro
autista è rimasto al suo posto e ha cominciato a tenergli fronte.
“Vuoi il sacco di manghi? Prenditelo!”, gli diceva. “Sarò
liberò di sistemare la merce dove voglio, sul mio pulmino!?”,
insisteva. Alla fine gridavano tutti e due e nel taxi brousse si era
fatto il silenzio assoluto. “Ti aspetto a Tulear”, minacciava il
poliziotto. “Bene, così faremo i conti!”, replicava l'autista. A
un certo punto, tutti i passeggeri dicevano all'autista: “Parti,
parti!”. Anch'io mi sono unito al coro, più che altro per
partecipare a quella scenetta irreale.
Non si è mai visto un autista
ribellarsi ai soprusi dei poliziotti, non ultimo quello di viaggiare
gratis, davanti, senza pagare alcun biglietto, su tutte le tratte
nazionali. Per la mezzora successiva, tutti i passeggeri ridevano
catarticamente e la parola che sentivo più spesso pronunciare era
“manghi”. Tina era la più ridanciana.
Dopo dodici ore di
viaggio, siamo arrivati a Tulear, dove Tina ha riconosciuto un
taxista di fiducia che ci ha portato all'Al Shame di monsieur Shalim.
Alle 23.00, dopo aver scaricato i bagagli in camera, finivamo di
cenare nell'unico ristorante aperto a quell'ora, di proprietà di un
francese, che trasmetteva musica italiana anni Settanta. In questo
magico paese può capitare di ascoltare Albano e Romina mangiando una
pizza, dopo una sgroppata di 540 Km. Per aspera ad astra.
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